郭曄旻
文史愛好者

我是文史愛好者郭曄旻,如何從飲食角度看中國歷史,問我吧!

源遠流長的中國飲食是中國人的驕傲。不過,唐朝人吃不到辣椒,秦朝人吃不到番茄炒蛋。中國菜是怎么變成如今的樣子的?膾炙人口的膾為何物,河豚為什么又需拼死而食,這些典故的背后又有怎樣的歷史?
我是文史愛好者郭曄旻,在澎湃新聞《私家歷史》欄目撰寫《饕餮中國》專題文章。從飲食的角度看中國歷史,會有哪些新奇的發現?歡迎與我一起探討。(題圖@李津 《飲食男女》系列)
思想 2019-08-26 進行中...

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請問上海菜為啥這么甜

郭曄旻 6天前

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你好!請問,廣東人為什么會喜歡吃龍虎鳳這種菜式???

郭曄旻 4天前

請問,所謂西洋菜的傳入歷經了哪幾個階段?

郭曄旻 3天前

西洋菜在中國,有一個從抗拒到接受的過程??v然國門被洋人的堅船利炮打開之后,睜眼看世界的國人,在相當長的時間里,對于洋人的飲食仍舊無法正眼相看。作為中國第一所官辦外語學?!熬熗酿^”的首批畢業生,張德彝在1867年出使歐洲。在洋人的輪船上, “每日三次點心,兩次大餐……先所食者,無非燒炙牛羊雞魚;再則面包、糖餅、蘋果……飲則涼水、糖水、熱牛奶、菜肉湯、甜苦洋酒。還有牛油、脊髓、黃薯、白飯等物”。今天看來頗為豐盛,可惜張德彝留下來的文字記載全是吐槽:牛羊肉都切大塊,熟的又黑又焦,生的又腥又硬;雞鴨不煮而是用烤,魚蝦又辣又酸;洋酒也難喝得要死……“一嗅即吐”,甚至他一聽到吃飯的鈴聲都能大吐不止。在1889年出使英國、法國、意大利、比利時四國的薛福成也認為 “中國宴席,山珍海錯,無品不羅,干濕酸鹽,無味不調。外洋惟偏于煎熬一法,又擯海菜而不知用。是飲食一端,洋不如華矣”。隨著晚清國勢日衰以及洋務運動的興起,一種“愛屋及烏”的心態也使得“西餐”搖身一變為現代化的象征,譬如清末的李伯元仿效《儒林外史》的筆法寫作的《文明小史》第18回有一段講從內地來到上海的人拒絕吃牛排,然后有人就說,虧你是個講新學的,連個牛肉都不吃,豈不惹維新朋友笑話你嗎?

滿漢全席光聽過沒見過,能具體介紹介紹嗎?現在還吃得著咩?

郭曄旻 3天前

令人始料未及的是,“滿漢全席”這個名詞第一次的出現,居然是在晚清時期的《海上花列傳》里。這是一本松江(今屬上海市)人韓邦慶用蘇州方言寫的上海灘風月場上的小說,最早發表于光緒十八年(1892年),在該書第十八回中,出現了“中飯吃大菜,夜飯滿漢全席”?! 按蟛恕痹诋敃r的吳語里指的是西餐,這在當時已是時髦的餐點,那夜飯也要用豐盛的“滿漢全席”與之匹配,這里可能強調的只是豐盛而已,并沒有什么具體的食譜。其實稍有常識的人都可以明白,對于一個擁有充分享受各類食品的富貴之人來說,不可能一日三餐掉在油膩、豐盛、華麗的食品之中。外人極言皇家御膳的豪華,實在是跟“皇帝的金扁擔”的故事一樣,是信息不透明的想象產物。
到了清王朝覆滅后,特別是到了1924年,清帝被逐出紫禁城,內務府膳房的廚役被遣散出宮,他們為謀生,一些自然流向了酒樓飯莊,重操舊業。在一部分人對皇家宮廷文化的向往和好奇心,以及夸富心理的共同作用下,從未在清宮出現的“滿漢全席”便橫空出世了。譬如流行于民國初年的京津地區的大滿漢全席菜點108品,通常要用兩天四餐吃完。而在新中國成立以后直至改革開放以前,大陸既無經營,也幾乎沒有文字述及“滿漢全席”。

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